Вирощування і догляд за огірками в теплиці і у відкритому грунті

Доброго всім часу доби!

Сьогодні ми поговоримо про те, як вирощувати огірки в теплиці і відкритому грунті, а також, як правильно за ними доглядати.

Будь-городник хоче зняти з грядки не просто хороший, а дуже хороший урожай. Але для цього треба докласти певних зусиль і грамотно підійти до питання догляду за висадженими рослинами. Тоді і урожай отримаєте багатий.

Вирощування огірків в теплиці і відкритому грунті розрізняється не тільки за особливостями догляду, а й по сортам, які висаджуються. І зрозуміло, що від того, який сорт і куди посадили будуть залежати і умови догляду за рослинами в цілому.

Сорти огірків для вирощування і отримання хорошого врожаю

Перед тим як зайнятися вирощуванням і доглядом за огірками, необхідно визначитися, де вони будуть висаджені, в теплиці або відкритому грунті. Від цього буде залежати вибір сортів.

Так, наприклад, для теплиць найкраще підійдуть гібриди, оскільки вони не вимогливі до додаткового формування – у них бічні гілки мають обмежений ріст, а тому їх немає необхідності прищипувати.

Наступний фактор – запилення. Якщо сорт є запилюють комахами, то для теплиці він не підійде, в іншому випадку доведеться або тримати приміщення весь час відкритим, або заганяти туди комах. Для теплиць підійдуть саме самозапильних сорту.

Так само, сорти діляться по зрілості на ранні, середні та пізні. Перший урожай ранніх сортів можна отримати вже, практично, через місяць після появи сходів.

Причому, чим вигідно вирощувати в теплиці, тут можна висаджувати сорти різні за схожості, в результаті урожай буде практично весь сезон.

Таким чином, для теплиць добре підійдуть гібриди (позначаються, як F1), придбайте кілька різних сортів і бажано, щоб у них було слабке розгалуження. Серед цих сортів кращими є:

Герман F1 

Мають ідеальний розмір плодів від 8 до 10 см. Відмінно плодоносять, починаючи з червня і закінчуючи вереснем.

Цей сорт дуже високоврожайний і самозапилюватися. З 1 кв. м. можна зняти до 25 кг плодів. У смаку немає гіркоти, тому хороші і для салатів, і для консервування.

Еколь F1

Відрізняється компактністю куща, здатний утворювати в одній пазусі до 5 зав’язей.

Ідеально підходить для засолювання. Плоди дрібні, хрусткі, мають щільну і соковиту м’якоть.

Хлопчик з пальчик

Це скоростиглий високоврожайний сорт. Названий так через розміри плодів, які не перевищують 12 см. Стійкий до більшості хвороб і невибагливий в догляді.

З сортів для відкритого грунту можна виділити такі:

Ніжинський

Один з найпопулярніших і затребуваних сортів.

Цей сорт є середньостиглих і високоврожайних. Стійкий до хвороб. Запилюється бджолами. Плоди до 16 см завдовжки і важать до 110 грам. Чи не примхливий і не вимогливий до спеціального догляду.

син полку

Гібридний високоврожайний сорт, в одній зав’язі може формувати відразу 3 огірка.

За зовнішнім виглядом це міні-корнішони, розміром до дев’яти сантиметрів. Кущі слабоветвістие, по дозріванню середньостиглий сорт.

Вирощування і догляд за рослинами в теплиці з полікарбонату або парнику

Погодні умови не завжди оптимальні для вирощування огірків у відкритому грунті. Так чи інакше, але багато городників роблять хай не теплиці, але невеликі парники для висаджування в них рослин.

Як тільки настає час для підготовки теплиць, необхідно організувати грядки. Зазвичай їх роблять шириною не менше 1 м і висотою 30 см. Далі кладеться гній і зверху засипається землею. Після грядки поливаються і вже після цього висаджується або розсада, або висіваються насіння.

Крім того, необхідно зробити і шпалеру, до якої підв’язують батоги.

Висадка розсади в грунт і догляд за нею

В основному посадка в теплиці здійснюється готової розсадою. Вона вирощується заздалегідь, і як за нею доглядати, ми вже багато говорили на сторінках блогу, а тому до моменту городнього сезону вона вже готова до висадки.

Для зручності догляду за рослинами, а також для їх комфортного зростання, розміщення кущів на грядці проводиться кількома способами:

  • Однорядна висадка. При цьому способі кущі розміщують на відстані 40 см один від одного, при відстані між рядами 80 см.
  • Дворядна висадка. Рослини висаджуються найчастіше в шаховому порядку.
  • Широкорядний висадка. При цьому варіанті на 1 кв. м. розміщується не більше 3-4 рослин.

Порядок висаджування розсади полягає в наступній послідовності дій:

1. Насамперед викопуються лунки. Розмір їх становить трохи більше горщика, в якому росла розсада.

2. Далі, готується розчин стимулятора росту (купується в магазині і розлучається відповідно до інструкції на упаковці).

3. Розсада виймається разом із землею. Їли вона росла в торф’яних горщиках, то виймати з них не потрібно, висаджуємо прямо в них.

4. Висаджується вона на відстані 50-60 см одна від одної, що забезпечує краще висвітлення. А також при такому способі за рослинами буде легше здійснюватися догляд. Якщо висаджуєте в два ряди, то краще робити це в шаховому порядку.

5. Зазвичай стебло до сім’ядольних листочків засипається торфом і опилом. А щоб уникнути утворення кореневої гнилі, маленькі рослини обприскують спеціальними засобами, наприклад для цих цілей відмінно підходить «Заслін».

І, повертаючись до того, які сорти краще підійдуть для теплиці, ознайомтеся з наступною таблицею.

По таблиці ви легко зможете визначити до якої категорії відноситься той, чи інший сорт.

посадка насінням

Часто буває, що не завжди вдається виростити розсаду, а час до посадкам підійшло. Тоді в теплицю можна висівати і безпосередньо насіння. Вибирати треба найбільші, щоб забезпечити, практично 100% -ю схожість.

Підготовка ґрунту є важливим процесом. Добре підійде така суміш, як торф, перегній, тирса. Після того, як грунт розпушили, видалили рослинні залишки, її треба знезаразити. Для цього використовується 7% розчин мідного купоросу. Спочатку земля перекопується на глибину до 30 см., А потім вноситься розчин – обприскування.

Так само бажано внести добриво або придбати в магазині, або додати гній.

Якщо при вирощуванні розсади насіння замочували і пророщують, то при посадці їх в теплицю робити цього не потрібно. Єдино, в лунку бажано поміщати по дві насінини. В цілому, висаджуються з розрахунку по 4 насіння на 1 кв. м.

Схема висадки насіння в принципі схожа з такою у розсади, тобто в один або два ряди.

підв’язування

На наступному етапі після того, як розсада піднялася, її необхідно підв’язувати. Ця дія є таким же важливим моментом, як і пасинкування. Якщо батоги рослин не підв’язувати, вони під вагою плодів можуть ламатися. Крім того, вони отримують досить сонячних променів, ніж якщо вони будуть безладно лежати на землі.

Найпоширенішим способом є вертикальна підв’язка.

Тут можна зробити або дерев’яний каркас, який представляє собою дві паралельні горизонтальні планки, одна під стелею теплиці, інша йде по землі. Між ними натягується линва, для кожного куща своя. За ним рослини кріпляться і ростуть вгору. Можна зробити простіше: до стелі теплиці прикріпити мотузку, що звисає вниз біля кожного куща.

Так само популярним став метод створення сітки на якій, як на опорі ростуть кущі. Це виходить щось на кшталт шпалерної сітки.

На схемі, наведеній нижче показано, як правильно підв’язувати батоги.

пасинкування

Пасинкування, або формування куща є важливим моментом. Полягає він у тому, що необхідно прищипувати або обрізати частину рослини.

Дії, в загальних рисах, проводяться за таким планом:

  • Щоб рослина швидше розвивалося і давало хороший урожай, необхідно відщипнути верхівку втечі. Робиться це з появою 6 листочків.
  • Іноді у рослин з’являється надто багато вусів – відводків, від яких необхідно позбавлятися. Теж саме треба робити і з листям.

У рослини виділяють чотири зони, в кожній з яких проводяться свої способи формування куща.

При формуванні куща враховується і тип розгалуження, і характер цвітіння конкретного сорту.

Одним з популярних методів формування використовується наступний:

  • По-перше, в пазухах перших 4 листя видаляються всі точки зростання. Тут не повинно бути ні пагонів, ні зав’язі.
  • Далі, йде наступна частина стебла з 3-4 листям. Тут залишаються тільки бічні відростки. Вони прищипують над першим листком.
  • І, нарешті, переходимо до бічних втеч, які розташовуються в пазухах наступних 3 листя. Тут залишаються по два вузла, а над ними – по три вузла.

На таку схему показано формування куща в одне стебло. При цьому він перекидається через шпалеру. Даний метод можна застосовувати для низьких теплиць.

І ще одна цікава схема формування, яка називається «Датський парасольку». Кущ формується таким чином, що його гілки розкидаються в сторони, на зразок парасольки. Звідси і з’явилася назва.

Весь кущ умовно розділяється на 3 зони. Перша – до 5 листа, друга – з 5-го по 9-ий і третя – після 9-го.

Сам процес проводиться в такий спосіб:

1. У першій зоні видаляються всі пагони, квітки і зав’язі без винятку.

2. У другій зоні видаляються тільки пасинки, при цьому залишаються по 1 зав’язі в пазусі.

3. У третій зоні залишаються по 2 зав’язі в пазусі аж до 13-го листка.

4. Піднімаємося вище. Тут в пазусі 14 листа видаляємо зав’язі. Даємо зростання тільки бічного втечі, на ньому треба залишити 2 вузла.

5. На ділянці з 14 по 20 лист необхідно сформувати два коротких бічних втечі, які розташовуються через вузол.

6. Далі, переходимо до 20 листу, з пазухи якого йде втечу продовження. Він виводиться вже на шпалеру і прищипують над 8-м листом.

7. Сам центральний стебло так само перекидається через шпалеру і прищипують через 3 вузли.

8. Повертаємося до другого аркушу. З його пазухи відводиться другий пагін продовження (перший, як пам’ятаєте, відходив від 20 листа). Пускаємо його вниз і прищипують над 5-ими листом.

9. Ну і в кінці, від кожного вже втечі продовження відводять ще по три втечі другого порядку. Ці пагони прищипують над 3-м листом.

На перший погляд здається, що ця схема здається кілька важкувато, однак варто раз спробувати, потім все буде зрозуміло.

І особливо стане все ясно, коли зробите це хоча б раз.

підживлення

При вирощуванні огірків необхідно не тільки їх поливати, а й своєчасно підгодовувати різними поживними речовинами.

Складно давати якісь рекомендації по використанню мінеральних підгодівлі, оскільки більшість городників на своєму досвіді становить раціон для рослин. Однак є загальні правила, яких слід дотримуватися.

Найважливішими елементами для рослин є азот, калій і фосфор. В огірках вони містяться в співвідношенні 3: 2: 1 відповідно. Причому кожен з цих елементів необхідний рослині в певні періоди його розвитку.

Так, наприклад, азот потрібен в період вегетації, а так само при появі нових пагонів і початку плодоношення, калій – під час росту рослини, а в період інтенсивного плодоношення рослина необхідно підгодовувати і калієм, і фосфором.

По термінах внесення підгодівлі – їх вносять зазвичай не частіше ніж раз в 14 днів. Тому всього підгодівлі може бути близько 4.

Зазвичай перша підгодівля вноситься строго до цвітіння рослин, а інші вже по необхідності.

Так, при нестачі магнію або ж надлишок калію на листках з’являються світло-зелені плями, або вони жовтіють. Уповільнення зростання огірків говорить про брак в них заліза. Листя при цьому можуть навіть біліть.

Якщо на плетучи з’являються грушоподібні плоди, значить рослині не вистачає калію. Що тут можна зробити? Необхідно полити їх розчином золи. А так же можна провести і кореневі або позакореневе обприскування розчином фосфату калію, який розлучається з розрахунку 1 ч. Ложка на 1 л води.

При нестачі азоту, на що вказують тонкі батоги, дрібні листя і світлі плоди, необхідно підгодувати коров’яком або іншими органічними добривами.

При нестачі фосфору, листя спершу темніють, а потім сохнуть і чорніють.

Ну і, нарешті, якщо плоди гірчать, значить рослині необхідний полив.

полив

Незважаючи на те, що огірок вимогливий до поливу, однак і перелив він не переносить. Найкраще для поливу рослини на будь-якій стадії росту – це тепла вода з лійки або відра.

У теплиці найкраще поливати методом крапельного зрошення. При цьому вода надходить хоч і постійно, але без надлишку, дозовано. А якщо ви додасте в систему добриво, то справите ще й одночасно підгодівлю.

Під час висадки розсади – полив повинен бути помірним, приблизно 4-5 л на 1 кв. м. Після формування перших зав’язей, води необхідно дещо більше. Тут витрата складе 9-12 л на 1 кв. м., причому поливати треба буде кожні 2-3 дні.

Стільки ж води потрібно і в період появи і росту плодів. Вода обов’язково повинна бути теплою, відстояною.

Поки не з’явилися квіти огірки поливають щодня, найкраще вранці або ввечері. У період цвітіння, вже не так часто – раз в два-три дня. Після появи зав’язей. Знову поливають щодня.

Дотримуйтесь цього правилу, і ви досягнете відмінного врожаю.

Хвороби: профілактика і боротьба з ними

Добре, якщо огірки благополучно пережили весь свій вегетаційний період і дали врожай. Але буває і таке, що рослини несподівано захворіли. У чому тут причина?

Їх може бути кілька.

  • По-перше, це зараженість самого грунту. Грунт перед посадкою не замінює. Оновлюватися в теплиці грунт повинен кожні 3 роки. При цьому знімається верхній шар сантиметрів 25-30 см і замінюється сумішшю землі, торфу і піску.
  • Так само часто причиною захворювань стає надмірний або ж недостатній полив, полив холодною водою, причому в спеку і прямо на рослину. Неправильний температурний режим і режим провітрювання, коли в теплиці часті протяги і застій повітря.
  • І, нарешті, недостатньо поживних речовин в грунті, або в зв’язку з виснаженням грунту, або недостатнім внесенням мінеральних, органічних підгодівлі. Крім того, можливий і надлишок азоту в ґрунті.

Якщо листя рослини починають жовтіти і сохнути, а плоди деформуються, отже вони заражені або грибковими, бактеріальними, вірусними захворюваннями, або піддаються впливу шкідників.

Найпоширенішим захворюванням є борошниста роса.

Причиною може стати охолодження або нагрівання повітря, коливання вологості. Уникнути це допомагає обприскування кущів розчином сечовини і рідкого коров’яку (1: 1), або ж слабким розчином марганцівки.

Кілька кристалів розмішуються в 10 л води до отримання рожевого відтінку. Заражені листя необхідно видалити, а батоги обробити содовим мильним розчином з розрахунку 4 г кальцинованої соди, 4 г мила на 1 л води.

Інше захворювання – мідянка.

Збудником є ??грибок, який заражає ще розсаду. На листках з’являються жовтуваті, коричневі плями округлої форми ближче до його краю.

Для боротьби з цією хворобою береться 1% бордоською рідиною. Нею обприскують заражені листя. Так само можна присипати уражені частини рослини товченим вугіллям і вапном.

Грибкові захворювання у огірків проявляються і у вигляді гнилі. Буває гниль коренева, сіра і біла.

Коренева гниль виражається в пожелтении і в’янення листя, стебло, при цьому, у кореня розтріскується і жовтіє.

Профілактикою хвороби служить висаджування розсади без поглиблення в грунт стебла.

Для позбавлення від цієї хвороби готується розчин мідного купоросу і меду з ро