Як виростити помідори в теплиці: відхід від висадки в грунт до збору врожаю

Доброго всім часу доби! Сьогодні городня тема буде присвячена такій рослині, як помідори. Вони вже давно вважаються постійними улюбленцями »на наших садових ділянках. Жоден городник не обходиться без цієї культури.

Ця рослина з червоними плодами люблять практично всі. Їх їдять як свіжими, так і солоними, а також, консервованими. І звичайно ж, багато літні салати готуються з їх присутністю. Так що томати можна по праву назвати нашим народним рослиною.

Але, перш ніж щось з них приготувати, помідори необхідно виростити. І це не так і просто. У цьому питанні існують багато нюансів, про які потрібно знати і сьогодні ми про них поговоримо.

Почнемо з того, що вирощувати їх в залежності від клімату можна як в теплиці, так і у відкритому грунті. Але вирощування у відкритому грунті на увазі досить пізні посадки і, відповідно, не швидкий урожай.

Інша справа теплиця. Якщо вона ще й опалювальна, то отримувати урожай можна, практично, цілий рік. Зазвичай в теплицях, так само як і у відкритому грунті висаджують вже вирощену розсаду. Але можна садити і насінням. Причому, в цьому випадку ні пікіровки, ні будь-яких інших робіт з розсадою не знадобиться.

Але не будемо поспішати, давайте розбиратися по порядку.

Особливості вирощування помідорів в теплицях

В одній зі статей ми вже розглядали, як садити томати на розсаду. Там же докладно розповідалося, як необхідно готувати насіння для посадки – як їх замочувати, щоб вони швидше проросли. Як виростити міцні здорові саджанці, які дадуть хороший урожай.

І хоча так найчастіше і роблять, але часом сіють насіння відразу в теплицю. Якщо висаджувати їх таким чином, то посадковий матеріал ще необхідно попередньо загартувати. Для цього його поміщають в холодильник днів на п’ять, і витримують при температурі п’ять градусів. І тільки потім замочують у марлечкой в ??теплій воді, щоб насіння змогли прорости.

Але зазвичай в теплиці ми висаджуємо вже досить велику розсаду, часом навіть і квітучу. Для того, щоб отримати таку, необхідно посіяти насіння ще на початку березня. До моменту пересадки вік саджанців повинен скласти не менше 60 днів.

Давайте, як раз і зосередимося саме на таких рослинах.

Підготовка ґрунту в теплицях

Грунт в теплиці готується зазвичай з осені. Добрим ґрунтом буде дернова або перегнійна земля. Грунт готуємо в кілька шарів. У самий низ кладемо солому або тирсу, це буде утепленням. Потім компост, а зверху вже сам грунт. Грядки краще робити висотою 35 см.

Під час перекопування землі можна відразу внести і такі добрива, як натрієва селітра, деревна зола, сульфат калію і подвійний гранульований суперфосфат.

Так само необхідно враховувати і той фактор, що грунт в теплиці ізольований від зовнішнього середовища, а тому в ньому швидше розвиваються різні шкідливі мікроорганізми, комахи, цвіль.

Тому після збирання врожаю, перед тим, як висаджувати новий, в міжсезоння необхідно грунт продезінфікувати. Для цієї мети добре підходить мідний купорос, розчин бордоською рідини або доломітове борошно. Можна також обробити грунт і хлорним вапном. На відро води її досить взяти всього 500 г.

Розмішуємо, наполягаємо години дві, після чого проціджують і користуємося. Обприскується не тільки сама теплиця, а й грунт в ній.

Крім того, земля так чи інакше, все одно виснажується, а тому кожні п’ять років її необхідно міняти повністю.

Так само, до складу грунту бажано додати і торф. В цілому томати люблять чисту грунт – в ній не повинно бути бур’янів, насіння і, звичайно ж личинок і інших шкідливих комах. В її складі має бути ще й пісок, і зола.

При підготовці до весняних посадок, необхідно підготувати грунт, продезінфікувати теплицю і внести відповідні добрива.

Бажано зробити для помідор теплу грядку. Це досить теплолюбний рослини. Готується вона вже з осені.

Починається все з того, що викопується траншея глибиною 40 см, яка накривається поліетиленом. Далі, укладається шар з гілок. Замість поліетилену можна прокласти дно і пластиковими пляшками.

Потім кладемо органіку. Це гілки від ягідних кущів, а так само зрізана гичка та інше. Далі насипається безпосередньо грунт, після чого знову органіка. Наступним етапом добре проливаємо грунт водою і знову засипаємо землею.

Для надання більшої родючості можна ще повторити два шари: шар гілок і шар землі. Потім накриваємо соломою і залишаємо на зиму. До весни весь цей листковий пиріг перегниє і грядка стане придатною для висадки саджанців.

Нижче наведу схему однієї з поширених грунтосуміші.

Торф, перегній і дернова земля в пропорції 1: 1: 1. На відро цієї суміші додаємо 1 літр піску, 1 склянка деревної золи і 1 столову ложку суперфосфату.

Або, як варіант, можна використовувати грунт, придбаний в магазині.

Посадка розсади зі схемами розташування кущів

Отже, грядка підготовлена. Розсада в березні висаджена і вже підійшла до того моменту, коли її пора пересаджувати в теплицю. Правда терміни висівання різних сортів залежать від їх стиглості. Тому враховуйте цей фактор.

Пізні треба сіяти в лютому, середньостиглі – на початку або в середині березня, а ранні – в кінці березня.

Коли з’являться перші два листочка, розсаду пікірують, а після досягнення 30-35 см заввишки, можна пересаджувати їх в теплицю.

Перед тим, як приступити до висадки розсади, готуємо лунки, які потім поливаємо розчином гарячої марганцівки. Робити це рекомендують за день до передбачуваної висадки. Глибина лунок повинна становити 15 см. Але часом вони викопуються і глибше, робиться це, якщо розсада переросла або потрібна її поглиблення.

Саджанці пересаджуємо разом з грудкою землі. Якщо ви вирощували їх в торф’яних горщиках, то викопувати з них рослини не потрібно. Садимо прямо в них.

Лунки розташовуються відповідно до обраної схеми висадки: в один ряд, в два ряди або в шаховому порядку.

Залежно від сортів, схема може бути різною, як і відстані між рослинами.

Крім того, ця схема залежить ще і від розмірів вашої теплиці. Наприклад, для теплиці розміром 3х8 рекомендують наступну схему посадки:

Якщо теплиця не дуже широка, то грядки роблять уздовж довгих стін, де висаджують рослини в один ряд. Їх ширина при цьому становить 60-90 см. Між ними роблять прохід від 50 до 60 см шириною. При цьому, рання і не дуже висока розсада висаджується зазвичай в шаховому порядку в два ряди. Між рослинами робиться інтервал 35-40 см., А міжряддя – 50-60 см.

Індетермінантні і штамбові сорти томатів, які відрізняються більшою потужністю і формуванням в одне стебло, висаджуються декілька гущі. Тобто, відстань між рослинами робимо в 25-30 см, а міжряддя – 45-50 см.

Можна запропонувати і таку схему посадки:

– У дві грядки, кожна по 1-1,5 м шириною і з одним широким проходом між ними.

– О третій грядки, кожна по 0,6-0,7 м завширшки і з двома проходами між ними.

При наявності в теплиці двох широких грядок, рослини краще висаджувати по дворядкового схемою. При цьому низькорослі сорти розташовуються в шаховому порядку з відстанню в одному рядку до 40 см, відстань між рядами однієї грядки – 50-60 см, а ширина проходу – 80 см.

Середньостиглі сорти висаджуються трохи густіше – з відстанню між ними до 30 см, відстань між рядами – до 60 см, а ширина проходу між грядками – 80-90 см.

І, нарешті, високорослі сорти висаджуються на відстань до 50 см в одному рядку, відстань між рядами – 70-80 см, а ширина проходу – 80-90 см.

Якщо ви зробили три грядки, то низькорослі сорти висаджуються в один рядок з відстанню між рослинами до 40 см. Середньорослі висаджуються в два ряди з відстанню в одному ряду між рослинами до 50 см, а між рядами в грядці до 30 см. Ширина проходу складе при цьому 50 см.

Схема посадки при цьому краще шахова. Високорослі сорти, висаджуються в один ряд з відстанню між рослинами 50-60 см, і шириною проходу між грядками від 50 до 60 см.

Подібні ж схеми посадки можуть використовуватися і при посадці рослин на вулицю.

Як доглядати за розсадою і дорослими рослинами

І так, саджанці посадили на їх постійне місце. Потрібно сказати, що томати не бояться пересадок, і відмінно адаптуються до нових умов. Вони не хворіють, швидко приживаються, і вже на наступний день радують нас своїм «живим» видом.

Однак, щоб отримати хороший здоровий урожай, за рослинами потрібен багатоплановий догляд. В цей процес включаються такі заходи, як підв’язка, підгодівля, полив, пасинкування і боротьба з шкідниками.

Все це вимагає певних умінь, навичок і звичайно ж працьовитості і часу.

Давайте розглянемо все по порядку.

пасинкування

Особлива увага приділяється питанню пасинкування томатів або просто, видалення пазушних пагонів. Для чого необхідно це робити?

Справа в тому, що поява нових пагонів призводить і до збільшення числа плодів. Начебто добре. Однак, оскільки рослина витрачає дуже багато сил на зростання і їх дозрівання, то цих сил просто не вистачає, і плоди виростають дуже маленькими. Крім того, зайва гіллястість затінює рослина, що також не сприяє отриманню відмінного врожаю.

Тому, коли з’являються пазухи пагони і досягають 2-3 см, їх необхідно акуратно виламувати. Ця процедура і є пасинкування.

Для того, що б відрізнити пасинок від справжнього втечі подивіться уважно: пасинок завжди виростає саме з пазухи листа. Причому першим з’являється лист, а потім вже вище листа втечу.

Починати процедуру видалення необхідно після того, як під першою квіткової пензлем з’явиться перший пасинок. Головне – не допустити, щоб він виріс більш ніж на 5 см. Для рослини в цілому це буде найбільш безболісно. «Пенечек», що утворюється на місці відриву швидко затягнеться, і через нього не проникнуть хвороботворні організми. Сам «пенечек» залишайте розміром в 1 см.

Видаляються пасинки тільки руками, оскільки інструментом можна пошкодити саму рослину. Пасинкування в результаті формує і сам кущ.

Залежно від сорту, формують томати в один, два і три стебла.

Для теплиць найчастіше характерно формування рослин в одне стебло. В результаті вони будуть висвітлені набагато краще і не будуть затінювати. Після того, як формується перша квітуча кисть, під нею починає рости пасинок, який і необхідно відразу ж обірвати. Так само обриваються і нижнє листя.

Потім всі бічні пагони, які почнуть рости повинні так само віддалятися. Залишати необхідно тільки квітучі кисті.

При формуванні куща в два стебла залишаємо тільки один міцний пасинок під першою квітучою пензлем. Все інше, що росте нижче: листя і бічні пагони, акуратно обривається.

А формування в три стебла полягає в тому, що залишають, відповідно, два пасинка після першої квітучої кисті. Все інше – видаляється.

На наведеному нижче відео показаний весь процес пасинкування томатів.

Тут можна наочно побачити, як видаляються, а вірніше виламуються пасинки. А також розповідається про різні сорти томатів і способів формування куща.

способи підв’язування

Помідори належать до тих рослин, які необхідно підв’язувати, так як їх зростання може бути вище людського, і досягати двох і більше метрів. Особливо це стосується високорослих сортів.

Підв’язування полягає в прикріплення стебел рослини до опори. Крім того, підв’язують і кисті з плодами. Проводити підв’язування необхідно відразу ж після пасинкування і появи зав’язі.

Опори можна робити які завгодно, з того матеріалу, що у вас є під рукою. Вони можуть бути і у вигляді шпалер, а можуть бути просто спущені вниз зі стелі теплиці мотузки.

В якості опори можна використовувати і просто увіткнені в землю палиці. До них і підв’язувати стебло. Такий спосіб хороший для низькорослих сортів.

Так само можна спорудити шпалеру навколо куща.

Загалом, як бачите варіантів багато. Вирішувати треба самим, як краще робити підв’язку – все залежить і від самої теплиці, і від її конструкції.

Наприклад, для невеликих плівкових теплиць і парників підійде тільки індивідуальне підв’язування кожного куща до своєї рейці. При цьому, сорт не повинен бути високорослим, інакше він впаде разом з підв’язкою.

Якщо ви висадили сорт, дає багато плодів, то краще використовувати металевий каркас у вигляді крупноячейстой сітки, яка обертається навколо куща (див рис. Вище).

Високорослі і високоврожайні сорти добре підв’язувати на шпалери.

На цьому відео показано, як правильно підв’язувати рослини.

А також даються інші корисні поради, які стануть в нагоді початківцям садівникам.

підживлення томатів

Важливим моментом у вирощуванні томатів є їх підгодівля – внесення добрив. Правильно підібрані препарати добре впливають і на формування самої рослини, і на якість плодоношення. Однак «переборщувати» з ними зовсім ні до чого.

Через 10 днів після того, як посадили в теплиці розсаду, можна вносити перший добриво. Найкраще підійде нітрофоска, готувати її слід з розрахунку 1 ст. л. на 10 л води. А також відмінно підійде і рідкий коров’як: 0,5 л на 10 л води.

Один літр цієї суміші вноситься під кожну рослину. Використовують також і вже готові гранульовані добрива.

Через 10-12 днів проводиться повторна підгодівля. Тут уже як добриво робиться розчин, що містить 1 ч. Л. сульфату калію і 1 ст. л. купленого в магазині добрива «Родючість». Це кількість розчиняється в 10 літрах води і так само вноситься під кожну рослину. За сезон необхідно зробити до 4 підгодівлі.

Готують органічне добриво і самостійно. Для цього бур’яни з городу заливаються водою у великій ємності, підійде, наприклад, 20-літрове відро. Все це при періодичному помішуванні витримується в парнику 2 тижні. І потім цим пахучим розчином можна поливати рослини.

За період настоювання відбувається процес природного бродіння і виділяється азот. Тобто природним способом ми отримуємо корисне для зростання і розвитку саджанців азотисте добриво.

Але вносити його слід обережно. Якщо поливати чистим розчином, то можна просто «спалити» коріння і кущ почне поступово сохнути. Тому його розбавляють водою з розрахунку один літр отриманої суміші на 10 літрів води.

Потім рослини слід гарненько полити і тільки потім внести приблизно по два літри отриманої розведеної суміші під кожен кущ.

Є ще один момент.

Щоб все з’являються квіточки давали плоди, їх запилюють бджоли і джмелі. Але в парниках їх буває не досить, особливо, коли дуже жарко. І тому деякі городники використовують такий метод самозапилення, як легке поштовхи гілочок. Під час цієї дії пилок з одних квіточок потрапляє на інші, тим самим сприяючи кращої зав’язі.

Також для формування зав’язей використовується таке добриво, як Зав’язь, енергії або Бутон. Їх розводять відповідно до інструкції, даної на упаковці, і обприскують кисті з розпилювача. Всього потрібно провести 3 – 4 обприскування.

Буває, що коли на кущах вже з’явилися квіти, можна помітити кілька особливо великих з них. Вони відрізняються від інших тим, що мають дуже багато пелюсток, а сама форма квітки досить нерівна. Їх помічаєш відразу.

Так ось, такі квіти краще видаляти. Як правило, з такого квітки теж сформується плід, але він нерівний, горбистий, і на його зростання рослині потрібно затратити дуже багато сил. У той час, як інші плоди отримують менше, ніж могли б отримати. І в результаті також виходять недорозвиненими.

особливості поливу

Те, без чого неможливо обійтися зовсім – це полив. У перші дні висадки томатів, поливаються вони не часто. Вода повинна бути відстояною і теплою – 20-22 градуси.

Як тільки рослини почнуть активно рости, і до початку цвітіння полив здійснюється через кожні 4 – 5 днів. Дослідним шляхом розраховано, що досить витрачати 5 літрів води на 1 кв. м. Якщо перед наступним поливом ви виявили, що ґрунт вологий, то норму можна скоротити і до 3 літрів.

У момент цвітіння рослин норма витрати води збільшується до 12 л / 1 кв. м. Помідори люблять вологу, і якщо немає можливості робити це часто, то можна здійснювати крапельний полив. При цьому волога потрапляє безпосередньо під рослину і грунт знаходиться в постійному зволоженні.

Ручний полив рекомендується робити тільки в ранкові, або вечірні години.

Крім того, для збереження вологості грунту її мульчують соломою або сухою травою.

Для зручності поливу в теплицях ставлять бочки. У них вода прогрівається до температури теплиці, що позначається сприятливо на зростанні, розвитку рослини і здобутті хорошої врожаю.

Днів за 14-16 до збору врожаю проводять останній полив. Цей процес прискорює дозрівання плодів.

Можливі хвороби та способи боротьби з ними

Найпоширенішими захворюваннями томатів у теплиці є фітофтороз, фузаріозне в’янення і сіра гниль.

фітофтороз – грибкове захворювання, якому частіше схильні до томати, які ростуть у відкритому грунті. Однак він може з’явиться і у тепличних рослин, оскільки причиною захворювання є підвищена вологість. Недуга проявляється в появі на всій рослині сіро – бурих безформних плям.

Спочатку уражаються листя рослин. А якщо вчасно це не запобігти, то хвороба перейде і на плоди.

Навіть, якщо Ви зібрали на вигляд нормальний урожай, він може довго не зберігається. Після закінчення двох-трьох тижнів, плоди почнуть псуватися, тим самим вражаючи і поруч лежать.

Для боротьби з цим захворюванням рослини обробляються розчинами таких препаратів, як Заслін або Бар’єр (готується: 5 – 7 г / 10 л води).

Або ж використовується Фітоспорін. Він розводиться водою відповідно до інструкції, потім розчином обприскують, як самі рослини, так і проливається грунт. Фітоспорін – біологічне з’єднання, і є не тільки засобом боротьби з фітофторозом, але також і удобрює рослини.

Якщо не вдалося впоратися з хворобою, і рослина все-таки захворіли, то при його видаленні ні в якому разі не кладіть його в компостну яму. Воно заразить всю землю. Дистанційні хворі рослини потрібно ретельно упакувати в мішок і вивезти на звалище. Якщо залишити його в городі, то суперечки розлетяться і заразять інші рослини, схильні до такого ж захворювання.

сіра гниль – ще одне грибкове захворювання. Причина: погана циркуляція повітря. На рослинах з’являються дрібні круглі плями, які згодом розростаються і перетворюються в водянисті бурі точки.

Для боротьби необхідно обприскати рослини тими ж препаратами, що і при фітофторозу (Заслін і Бар’єр). Крім того, необхідна і дезінфекція грунту, а так само регулярне провітрювання теплиці.

Що стосується фузариозного в’янення, то воно вражає зазвичай молоді рослини. Ознаки цього: пожовтіння листя і подальше їх опадання. Для боротьби необхідно обробити рослини препаратом Бар’єр з розрахунку 20 г / 10 л води або ж 2% розчином мідного купоросу. Обприскувати треба не пізніше двох тижнів до збору врожаю.

Є ще й таке захворювання, як бура плямистість. Воно також виникає тоді, коли в теплицях досить волого. Таке трапляється в холодне літо, коли на вулиці постійно йде дощ. При цьому волого не тільки під дахом, а й на вулиці, і тому провітрювання не допомагає.

Виражається захворювання в тому, що листя починає сохнути, згортатися і стають бурими. Відмінність його від фітофторозу в тому, що страждають тільки листя, плоди йому не схильні. Але листя не менш важливі у формуванні та розвитку плодів.

Тому, якщо літо прохолодне, то краще не допускати цього захворювання і починати проводити заздалегідь профілактичні роботи. Для цього знову користуємося Фітоспорін, розводимо його відповідно до інструкції і обприскуємо рослина з усіх боків, в тому числі і знизу листя.

Якщо ж рослина вже захворіло, то розводити препарат потрібно в великих пропорціях, приблизно збільшивши його концентрацію в два – три рази. І обприскувати в кілька етапів, тобто приблизно через кожні 5 – 6 днів.

Або ж можна використовувати аналогічні препарати Алірін і Гамаір. Вони також мають біологічне походження і повністю безпечні.

Також в боротьбі з будь-якими грибковими та пліснявими захворюваннями можна використовувати такі хімічні препарати, як Хом, Профіт-голд, Ордан. Ними також можна боротися з хворобами, але в цьому випадку сама рослина буде накопичувати хімію, що вкрай не бажано.

Також слід знати, що при використанні таких препаратів, плоди в їжу можна буде використовувати лише через певний термін після обробки. Тобто препарат повинен «розкластися», стати безпечним. Для кожного з цих препаратів на упаковці зазначено термін, коли можна буде вживати в їжу плоди з оброблених рослин.

До речі, до Фітоспорін це ніяк не відноситься. Він повністю біологічний, і плоди можна їсти відразу ж після обробки препаратом. Звичайно ж гарненько його помивши в проточній воді.

В даний час є певні сорти томатів з підвищеною стійкістю до грибкових захворювань. Тому, якщо Вам вдається придбати такий посадковий матеріал, то віддавайте йому перевагу. Зазвичай така інформація вказується на упаковці.

Способи вирощування томатів і огірків в одній теплиці

Зазвичай для вирощування різних видів рослин використовують різні теплиці. Але що робити, якщо такої можливості немає. Виявляється можна виростити, наприклад огірки і помідори під одним дахом, якщо створити для них оптимальні умови. Для огірків теплі і вологі, а для томатів – добре провітрюваних і досить теплі і сухі.

Один з кращих способів – це створення трьох грядок. Одна робиться посередині і відводиться під огірки, а дві з боків, відповідно, під томати. При цьому, щоб забезпечити хороше освітлення рослинам, сюди краще висаджувати низькорослі сорти, а так само детермінантні гібриди з різним терміном дозрівання.

Вологість повітря краще витримувати усереднену для обох рослин в межах 70%, температура вдень повинна бути близько + 25 ° C, а вночі + 19 ° C.

Як варіант, можна розділити теплицю на дві частини – в одній огірки, а в інший томати, але при цьому кожна частина огороджується поліетиленовою шторкою. Це дозволить створити для кожної культури свої оптимальні умови.

При такому варіанті можна вирощувати і високорослі сорти томатів.

Як виростити ранній урожай

Для вирощування ранньої врожаю потрібні такі ж умови як і для інших, але з тією лише різницею, що терміни висаджування будуть дещо інші.

Ранні томати – це низькорослі сорти, серед яких найпопулярнішими є «Обранець», «Вінні Пух», «Ермітаж» і «Раджа». Або можливо у вас є якісь свої улюблені сорти. Крім цих сортів, деякі садівники висаджують і дрібноплідні: «Боні-М», «Ізюм» і «Салют».

В середньому, терміни посіву насіння припадають на кінець березня-початок квітня. Але, розраховують ці терміни, все ж, виходячи з часу дозрівання різних сортів.

Так, ранні томати стають червоними через 100 днів після посіву насіння, середні – через 120 днів і пізні – через 130. Виходячи з цього і висіваються насіння. Тому, якщо до початку літа треба отримати перший урожай ранніх томатів, то готувати насіння до посіву необхідно вже в січні, а висаджувати розсаду в грунт, відповідно в кінці квітня.

Після підготовки насіння і їх пророщування, їх можна висівати. Як це робити, ми вже докладно розбирали, тому тут лише розповім про самих основних моментах.

Насіння висаджуються і в окремі ємності (пластиковий стакан) і в загальній тарі (ящик). При висаджуванні в рассадном ящику, відстань між насінням не повинно бути менше 1 см.

Після посіву, насіння присипають землею, зволожують з пульверизатора і накривають плівкою. Розмістити цей міні-парник бажано в добре освітленому місці – на підвіконні. Якщо світла мало, необхідно організувати додаткове підсвічування.

Наступний етап – це пікіровка. Вона необхідна тільки в разі вирощування розсади в загальному ящику. При цьому пересаджують або з грудкою землі, або без нього.

Якщо ви висаджуєте розсаду у відкритий грунт, то варто дочекатися, коли середньодобова температура буде вище +12? С.

Не пізніше, ніж за 10 днів до пересадки розсади в теплицю, необхідно підготувати грунт. Про всі нюанси цього процесу розповідалося вище. У загальних же рисах – це перекопування, внесення добрив, знезараження і грунту, і теплиці.

Після пересадки розсади, починається важливий момент, пов’язаний з доглядом за нею. Головне вчасно поливати, але не допускати сильного перезволоження. Що стосується підгодівлі, добрива вносяться як мінеральні, так і органіка. При цьому треба врахувати, що при сильному витягуванні рослин необхідно припинити мінеральну підгодівлю і перейти тільки на органіку. Так само можна використовувати для підгодівлі і золу.

В цілому, догляд аналогічний, що і для інших сортів томатів. Підв’язка при необхідності, пасинкування з формуванням кущів. Якщо висаджені сорти дають багато плодів, підв’язка необхідна, незважаючи на їх низькорослість. В іншому випадку кущі можуть зламатися під вагою плодів.

Як виростити томати в бочках

Ранні помідори можна виростити і використовуючи з’явилося не так давно ноу-хау. Це вирощування в бочках. Подивіться відео, в якому розповідається в чому полягає цей спосіб.

Також тут дається багато корисних порад і для вирощування звичайних томатів. Тому відео корисне в будь-якому випадку.

Вирощуємо великі і солодкі томати

Всі сорти томатів відрізняються не тільки за розмірами і забарвленням, але і за смаковими якостями. Виведено такі сорти, які володіють соковитим солодким смаком. Нижче наведена невелика добірка таких сортів.

«Помаранчева груша»

Це гібрид, що з’явився відносно недавно, в 2008 році.

Вирощувати його можна і на бідних, і на багатих ґрунтах як в південних, так і в північних кліматичних зонах. Найкраще сорт підходить для вирощування в теплицях. Він характеризується високою врожайністю і характерною грушоподібної формою, за що і отримав свою назву.

«Медова крапля»

Зовні дещо схожий на попередній сорт. Але відрізняється своїми смаковими якостями.

Це ліановідний рослина, яка володіє швидким і необмеженим ростом. Призначений тільки для теплиць, де може досягти довжини до 2 м. Листя рослини нагадують листя картоплі. При дотриманні оптимальних умов плодоносить з середини липня і до кінця жовтня.

Томат «Загадка»

Це ранньостиглий сорт, хороший в салатах і соусах. Кущ виростає до 50 см.

Оскільки сорт ранньостиглий, то від посіву насіння до отримання технічно стиглих плодів проходить не більше 85 днів.
З 1 кв. м. можна отримати до 20 кг врожаю. Відрізняється коротким періодом вегетації, компактними розмірами і відсутністю необхідності пасинкувати рослина.

«Цукровий гігант»

Назва говорить сама за себе. Плоди можуть досягати маси до 400 г, а іноді і до 600 м Це досить високоврожайний сорт, який тут вирощували як в теплицях, так і у відкритому грунті. У теплиці готельне рослина досягає висоти до 150 см.

Гарний як в свіжому, так і солоному вигляді. При належному догляді з одного куща можна зняти до 6 кг врожаю, або 18 кг з 1 кв. м. При вирощуванні досить невибагливий і стійкий до різних захворювань.

Відрізняється великими плодами, стійкістю до зміни погодних умов. Причому, якщо в більш північних районах вага плодів може бути трохи менше, зате смакові якості абсолютно однакові, тобто не змінюються.

«Малиновий гігант»

Плоди великі, ребристі, вагою до 300 г. Це ранньостиглий сорт з терміном вегетації близько 90 днів. Врожайність, як і у попереднього сорту досить висока – 6 кг з куща. Вирощується як у відкритому грунті, так і в теплиці.

Відрізняється великими плодами, високою врожайністю і стійкістю до різних захворювань.

Ось такі сорти можете спробувати виростити на своїй ділянці. І якою б з них ви не вирощували, всі вони вимагають турботи і догляду. Як будемо доглядати за рослинами, такий урожай і отримаємо.

Успіхів вам у городній справі! І не забувайте ділитися з читачами своїм досвідом. Пишіть в коментарях і ставте лайки.

Ссылка на основную публикацию